他从末世来第一一八九节 水果糖(2/3)

易守难攻，而且离庶民生活的巴耶塞特地区距离适中，位于高处可观察其动静。整座皇宫由城墙围起来，苏丹在此指挥大局，他的后宫嫔妃在此上演最脍炙人口的后宫生活。1953年，苏丹阿卜杜勒迈吉德一世放弃了托普卡帕皇宫。

迁入精雕细琢的多尔玛巴赫切皇宫。1924年。托普卡帕皇宫成为一座博物馆，向民众开放。）托普卡帕皇宫虽然占地面积远没有紫禁城大。但每一处庭院都无比金碧辉煌、极尽奢华，对照着攻略书上的介绍，慢慢欣赏、细细品味。

尤其是后宫部分，各种土豪。在里面居然兜了3个半小时。出来发现圣索菲亚大教堂门前排队的人不减反增，遗憾地只能放弃。摄影师陈导一心想去某个制高点拍蓝色清真寺的全景，看到马路对面有一家叫panorama的饭店。

上到顶楼，要了露台的座位，果然视线不错，午餐有点小贵，但看在这个位置的份上还是值得的。在餐厅可以清晰地看到地下水宫yerebatani的入口处，也同样人满为患，队伍排到好远。果断放弃用完餐径直去了蓝色清真寺参观。

进入清真寺内殿依然还是排队，但清真寺好歹是免费的。（蓝色清真寺是奥斯曼帝国最优秀的建筑师锡南的学派传人穆罕默德阿加设计建造的，也是最受游客喜爱的伊斯坦布尔著名景点。蓝色清真寺的寺名源自。

于伊兹尼克蓝瓷砖在阳光下散发出来的迷人色彩。它真正的名称应该是苏丹艾哈迈德清真寺amii。苏丹艾哈迈德一世决心修建一座堪与圣索菲亚大教堂相媲美的清真寺。该寺于1609年动工。1616年建成。

艾哈迈德一世在该清真寺建成一年后就去世了。当时他只有28岁，可谓英年早逝。蓝色清真寺与圣索菲亚大教堂相距不到200米，都位于苏丹艾哈迈德广场，这两座建筑物的伊斯兰尖塔加起来共有10座，构成了伊斯坦布尔最美的天际线。

蓝色清真寺周围有六座尖塔，塔高43米。植入苍穹，给人的视觉带来极大的冲击。据说修建6座尖塔的建议是艾哈迈德一世亲自提出来的。目的是使寺院在建筑规格的各个方面都超过索菲亚教堂。

但是这个建议遭到了众多伊斯兰学者的反对，他们认为，当时有6座尖塔的清真寺只有麦加的禁寺，其他地方的清真寺是不能与麦加相比的。于是艾哈迈德一世决定为麦加禁寺建起了第七座尖塔。

因而使自己的清真寺成为举世无双的有6座宣礼尖塔的清真寺。）穿过蓝色清真寺的边门，这里是古跑马场atmeydan。（广场上的三座纪念碑可以说是拜占庭帝国兴盛时期的标识。最靠近喷泉亭的“君士坦丁纪念柱”。

是为了纪念君士坦丁大帝的丰功伟业而建的；中间的青铜蛇纹柱半截在地底下，黑黝黝的柱身上缠着三条相互盘绕的毒舌。

外形很想麻花或黑色的粗绳，可惜上面一截已经断掉。最远处的是迪奥多西方尖碑，是拜占庭皇帝迪奥多西二世从埃及尼罗河河畔的卡纳克神殿搬来的，该方尖碑是用粉红色花岗岩雕刻而成，至今保存完好，是伊斯坦布尔最古老的纪念性建筑。）

从拜占庭到君士坦丁堡再到伊斯坦布尔，每一次更名都是人类史上惊心动魄的一页。绝大多数历经多朝时代变迁的大城市──更何况是首都──遗留下来的只是最后一次的征服者足迹，伊斯坦布尔也不例外（除了索菲亚大教堂）。

于是大部分时候都忙碌于穿梭在满目的清真寺中，并感慨着美国的教堂密度真是低。机场直接有地铁/轻轨的城市总是令人安心，一路穿行于土耳其的大街小巷，热闹的街市和悠闲的路人，犹如变形版的华国城市。

车至尽头。又猛然一拐，便回到了奥斯曼时代。这里的相当小，大部分给游人们准备的景致都在步行范围内；另一个角度来说就是在如此小的空间内居然能塞下这么多瑰宝。足见奥斯曼帝国的奢侈。有四大烂俗必去之处。

下车后便直奔最能打发时间的一处──托普卡帕宫。从各种意义上这里与故宫都有极大的可比性，建筑年代相近，面积也相似，一东一西交相辉映。不过，与大和殿高高在上四周空旷无物的故宫的相比，托普卡帕宫要温柔许多。

庭内芳草绿树生机盎然，走到最后一重院落眼前霍然见海。回头又是伊斯坦布尔城内的民生种种，的确很养眼。只是觉得气势不够罢了。不过在政教合一的这里除了政治的威严大概还处处透着安拉的隐秘气息。

不是云落等世俗之人能够把握的，呵呵。绕着外墙转了一圈，才找到皇宫的大门，倒像是y世界中的各种童话城堡。门口有一大片草坪。大门进去的第一重院落是各种杂务部门。

现在基本完全没有残留下来。与故宫一样。朝廷外围的第二重庭院是政府机关，内政部、财政部等等，现在全成为了博物馆，主要是各式武器和当时被视为顶级奢侈品的瓷器丝绸一类的舶来品，其中还有来自波斯泰国等地的赝品。

原来云落和纳兰涩琪也有被山寨的时候。看毕，在庭院中央发呆了一会儿，传说当年院内处处是瞪羚和孔雀，这种阳光明媚鸟语花香之处还想象不出应有的肃穆。这重院落的尽头，靠近第三重院落的入口处。

是国会议会与背后高耸的正义之塔。议会们是大臣们开会。苏丹是不参与的，但苏丹可以在旁边的房间偷听……虽然议会不大，但里面的装